Test de goût : le bourbon de collection de 18 ans de Heaven Hill porte bien sa vieillesse

Nous avons récemment couvert la sortie de la nouvelle Heaven Hill Heritage Collection, un bourbon du Kentucky âgé de 18 ans qui est le troisième de cette série de bouteilles hautement collectionnables. J'ai finalement pu goûter le whisky et je suis heureux de rapporter les résultats sous la forme de métaphores mixtes : ce bourbon est sur le point d'être trop vieux, mais recule à la dernière minute et réussit l'atterrissage.

Heaven Hill Heritage Collection diffère de la collection Parker's Heritage de la distillerie sur plusieurs points essentiels. Ce dernier, nommé d'après le regretté maître distillateur Parker Beam, existe depuis 2007, et le whisky de seigle brut en fût de l'année dernière marquait la 17e version de la série. Les stocks de whisky de bourbon, de seigle, de malt et de blé de Heaven Hill se trouvent tous ici avec différents âges, épreuves et types de maturation. Cette dernière étape joue un rôle important dans la différenciation de ces whiskies : certains ont été vieillis dans des fûts fortement carbonisés, d'autres ont été finis dans des fûts comme le curaçao orange et le cognac, et d'autres ont été commercialisés à plus de deux décennies d'âge. Le but est de mettre en valeur les compétences et l'expertise que Beam a apportées à Heaven Hill en mettant en valeur la profondeur du stock de la distillerie.

La Heaven Hill Heritage Collection, cependant, est une version annuelle qui met en valeur l'un des six mashbills de la distillerie (les versions précédentes étaient un whisky de maïs de 20 ans et un bourbon de 17 ans). Bien que cette nouvelle édition n'ait qu'un an de plus que l'autre bourbon de la série, elle est sans doute meilleure. Aujourd’hui, comme le savent la plupart des amateurs de whisky, l’âge n’est pas synonyme de qualité. Cela est particulièrement vrai lorsqu'il s'agit du bourbon du Kentucky, car le climat là-bas signifie qu'un whisky âgé de près de deux décennies a de très bonnes chances de ne pas être très bon. Contrairement au scotch, ce temps passé en fût peut conduire à un bourbon amer, tannique et trop boisé dont vous pourriez vous convaincre qu'il est bon (sans vouloir manquer de respect, fans de Pappy 23), mais qui n'est en réalité pas si agréable à boire. Bien sûr, le goût est entièrement subjectif, mais laissez les experts intervenir : le maître distillateur estimé de Wild Turkey, Jimmy Russell, pense que le point idéal se situe autour de 8 ans, tandis que le légendaire maître distillateur de Jim Beam, Booker Noe, aimait son whisky âgé entre 6 et 8 ans. .

Cela étant dit, cela s'est avéré être un bourbon ultra-vieilli assez fantastique. Comme je l'ai mentionné au début, il est très proche de heurter ce mur de chêne tannique, qui peut avoir le goût de sucer du whisky dans du bois humide (du moins, c'est comme ça que je l'imagine). Mais cette danse avec le diable du tonneau fonctionne ici, car le palais est rempli et adouci par des notes de bière de racine, de Cherry Coke, de raisin Jolly Rancher (un étrange thème nostalgique de soda/bonbon se déroule ici), de chêne carbonisé, de pudding à la banane (ce qui fait une surprise aspect), crème anglaise à la vanille, chocolat au lait et juste un soupçon de fumée. À 120 degrés, il y a un peu de chaleur sur ce bourbon, mais pas nécessairement suffisamment pour que vous vouliez ajouter de l'eau, même si cela dépend entièrement de vous.

Voici le problème – et il y a souvent un problème avec une version comme celle-ci. Le prix catalogue est de 300 $, mais c'est une blague. Si vous tombez sur une bouteille, ce sera bien plus que cela. Les deux premiers whiskies Heritage Collection peuvent actuellement être trouvés en ligne auprès de détaillants secondaires pour plus de mille dollars, ce qui entre sur le territoire de Pappy. Que ce whisky vaut ou non son prix élevé est une question à laquelle vous seul pouvez répondre, mais je peux dire que ce bourbon de 18 ans porte très bien sa vieillesse.

Note : 96

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