Dans les paroles, comme dans la vie, Toby Keith se trompe. L’homme qui chantonné qu’il avait besoin de whisky pour ses hommes et de bière pour ses chevaux omettait un ajout crucial : l’eau. (M. Keith n’a apparemment pas non plus d’amies femmes, mais ce n’est peut-être pas une révélation.)
Le mois dernier, Scientific Reports a publié une étude sur les avantages chimiques de l’ajout d’une ou deux gouttes d’eau au whisky. Le composé moléculaire guaiacol, qui confère des saveurs fumées et épicées, est le plus présent à la surface du whisky dilué. L’eau magnifie en fait sa saveur.
À la lecture de ce rapport, une entreprise entreprenante de Wilmore, dans le Kentucky, a publié un communiqué de presse faisant la publicité de Old Limestone : The Mixing Water of Kentucky Bourbon.
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Sans doute l’eau en bouteille la plus spécialisée au monde, Old Limestone est filtrée à travers un aquifère calcaire à environ 130 pieds sous la terre ferme du Kentucky. À la lumière de son terroir Bluegrass State, Old Limestone prétend être le mélangeur de bourbon ultime.
Chez VinePair, nous sommes des New-Yorkais cyniques sans le soleil du Kentucky dans nos cœurs, nous étions donc sceptiques quant à la légitimité de 9,87 $ (avant expédition) eau filtrée. Nous sommes également des journalistes qui utiliserons n’importe quelle excuse pour boire pendant la journée de travail, nous avons donc orchestré une dégustation à l’aveugle en utilisant Buffalo Trace, Blade and Bow, Four Roses Single Barrel et Bulleit Barrel Strength.
La demande
Selon un page sur le site de l’entreprise Intitulé philosophiquement « Qu’est-ce que le Kentucky? », l’eau de la région est particulièrement riche en calcium et en magnésium. Tout comme les maîtres de ramen de Tokyo et les fabricants de bagels de New York affirment que les robinets locaux confèrent une minéralité impérative à leurs délices, Old Limestone fait de même pour l’eau de source à faible teneur en fer du Kentucky.
C’est l’eau utilisée par les distillateurs de bourbon, semble-t-il. Il a remporté des tests de goût dans l’Illinois, le Kentucky, le Colorado, la Californie, New York et le Michigan. Il a obtenu une médaille d’or, catégorie mixeur, dans le Concours nord-américain de bourbon et de whisky. Qu’y a-t-il dans votre eau ?
Le test
Le fondateur et PDG de VinePair, Adam Teeter, a supervisé une dégustation à l’aveugle pour moi et l’écrivain Nick Hines. Il a versé trois verres de quatre bourbons et ponctué chacun avec des gouttes de trois types d’eau : Old Limestone, Dasani du dépanneur et l’eau du robinet de New York.
Nous avons commencé par goûter les eaux directement. Nick a sagement noté que le nez du premier sentait « comme une tasse ». Nous avons tous les deux remarqué que le deuxième verre d’eau avait une sensation en bouche lisse et épaisse. Serait-ce Old Limestone? Ou est-ce que Dasani était simplement plus étrange que dans mes souvenirs ?
Nos deux premiers vols de bourbons enrichis d’eau comprenaient Buffalo Trace et Blade and Bow. Les résultats n’étaient pas concluants. J’ai préféré le Buffalo Trace que je pensais agrémenté d’eau du robinet (c’était du Dasani). Nick a choisi celui qui était en fait dopé avec de l’eau du robinet. Les échantillons de Blade avaient un goût assez identique. Mes notes de dégustation disaient joyeusement : « Le bourbon a le goût du bourbon !
Quand nous sommes arrivés aux vols Four Roses et Bulleit, les choses ont pris une tournure. Nick et moi avons rapidement identifié le deuxième verre de Four Roses comme étant supérieur. « Épice à la cannelle. Chaleureuse. Délicieux », ai-je écrit, canalisant involontairement Hemingway ivre et TwitterRuth Reichl.
Le deuxième Bulleit a également été clairement gagnant. « Avait la meilleure texture et l’eau est une chose de texture », a écrit Nick. J’ai accepté en écrivant: « Riche et magnifiquement texturé. »
La révélation
Adam nous dévisagea. « Tu es sûre? » demanda-t-il lentement. La pièce était chaude. Je craignais que nous choisissions peut-être Dasani et il était déçu d’avoir embauché des idiots.
« Tu. Choisissez. Agé de. Calcaire », a-t-il dit, lâchant le marteau sur notre nombrilisme new-yorkais et notre snobisme éditorial. Nous avons baissé la tête, déshonorés.
Il s’avère que la qualité glissante que nous avions remarquée dans la deuxième tasse d’eau sans fioritures était la minéralité à faible teneur en fer et à haute teneur en magnésium de Old Limestone. Ou quelque chose. Pour des raisons que j’ai du mal à comprendre et que je déteste admettre, cette sensation en bouche épaisse s’est magnifiquement traduite au sommet des deux bourbons haut de gamme que nous avons goûtés. Cela les a rendus plus riches, plus pleins et plus ronds.
Pourtant, Old Limestone me fait réfléchir. À notre ère numérique, l’industrie des boissons est pleine de tendances flash-in-the-gram et de développements de produits qui donnent la priorité aux tendances marketing. À un certain moment, il semble prudent d’être sceptique.
Et puis Old Limestone arrive et défie vos attentes négatives. À paraphrase Tim McGraw, un autre mâle alpha de la musique country, le cœur n’oublie pas quelque chose comme ça.
