Dans une étude, certes peu scientifique, menée au cours des 25 dernières années, nous pensons avoir découvert une sorte d’énigme : l’Espagne. Pour élaborer : lorsque nous interrogeons les œnophiles sur le vin espagnol, nous avons tendance à entendre parler de seulement deux (oui, deux) producteurs estimés : Vega Sicilia et Pingus. Maintenant, ces deux vignobles exceptionnels de Ribera del Duero méritent certainement leurs distinctions collectives, mais le fait que les buveurs avertis puissent nommer moins d’une poignée de vignerons d’élite du quatrième plus grand pays européen (en termes de superficie) est… tout simplement bizarre.
Abritant plus de 100 régions viticoles, l’Espagne produit des vins rouges, blancs, rosés et mousseux dans toute la gamme de qualité et de prix. Deux seulement, Rioja et Priorat, ont reçu la plus haute désignation, DOCa. (qui se traduit par « appellation d’origine qualifiée »), un cran au-dessus des 68 régions de niveau DO (« appellation d’origine ») qui constituent l’épine dorsale de l’industrie vitivinicole espagnole de premier plan. Depuis 20 ans, la nation ibérique autorise également l’étiquetage des vins de propriété de haute qualité avec le label spécial vin de pago (VP), qui désigne une zone exclusive limitée aux limites d’un domaine viticole. Avec des exigences strictes concernant les cépages autorisés, la durée de vieillissement, les niveaux d’alcool et même le nombre de kilogrammes de raisins par hectare, le pays s’engage sérieusement à protéger la qualité et la réputation de sa production vinicole.
Mis à part les règles, règlements et initiales, seuls le caractère et la qualité du jus contenu dans la bouteille comptent. Et le vin espagnol est bon. Même si nous pensons que la Bourgogne est la seule région au monde à produire des rouges et des blancs tout aussi excellents, l’Espagne est en tant que pays à la hauteur, offrant une large gamme de raisins rouges tels que le Tempranillo, le Garnacha, le Mencía et le Monastrell et des blancs comme l’Albariño, le Verdejo, le Viura et le Godello. Ayant vécu en Espagne pendant près de deux décennies et voyagé dans toutes les principales régions viticoles du pays, nous ne comprenons pas pourquoi le vin n’est pas plus populaire aux États-Unis, en particulier parmi les amateurs de vin sérieux. Pour les collectionneurs de rouge, recherchez des bouteilles telles que Torres Reserva Real, Mauro Terreus, Valduero Una Cepa Premium, Muga Aro, Vatan Arena et Sierra Cantabria Amancio. Pour les blancs, essayez Campo Eliseo Harmonía, Resalte Albillo Mayor ou Granbazán Limousin Albariño.
Cela dit, c’est est Il est facile de comprendre pourquoi le vin espagnol n’a pas une réputation égale à celle du vin français ou italien. Le dicton « Si ça pousse ensemble, ça va ensemble » s’applique particulièrement aux accords mets et vins, de sorte que les producteurs de pays aux styles culinaires populaires ont un moyen plus facile et plus évident de gagner du terrain sur les marchés d’exportation. L’Amérique a une longue histoire d’émigrants italiens, et avec cela s’ajoute une tradition de restaurants italiens. Au fil du temps, ceux-ci ont évolué de restaurants à « sauce rouge » à des établissements gastronomiques servant une cuisine italienne régionale raffinée. La prise de conscience et l’appréciation du vin du pays se sont développées parallèlement à cette évolution culinaire, nous faisant passer des bouteilles de Lambrusco pétillant et mi-doux et des cruches de Chianti emballées dans de la paille au Barolo, Amarone, Brunello et Super Toscans.
De même, la relation de l’Amérique avec le vin français jouit d’un statut privilégié depuis l’époque des Pères Fondateurs. Plus récemment, des soldats américains stationnés en France pendant la Seconde Guerre mondiale sont rentrés chez eux avec une envie de cuisine gauloise. Les restaurants français sont devenus l’exemple même de la restauration élégante, même s’il s’agissait de bistrots raffinés servant de la soupe à l’oignon et des steak frites, et Julia Child a enseigné à toute une génération comment maîtriser l’art de la cuisine française. Depuis le boom d’après-guerre jusqu’au jugement de Paris en 1976, les Américains ont vécu une histoire d’amour avec le vin français qui se poursuit encore aujourd’hui.
Pendant ce temps, le régime dictatorial jusqu’à la mort de Francisco Franco en 1975 n’a guère contribué à renforcer l’image de l’Espagne en tant que destination touristique. Historiquement, les Espagnols ont préféré immigrer en Amérique du Sud, en Amérique centrale et dans les Caraïbes plutôt que de déménager aux États-Unis. L’Amérique n’a donc pas eu d’influence spécifiquement espagnole sur la cuisine et la culture. Ce n’est qu’au cours des 20 dernières années que la cuisine espagnole s’est popularisée dans tout le pays, notamment dans les villes, via les bars à tapas. Si les soirées décontractées autour de tables hautes, dîner dans de petites assiettes accompagnées de vin au verre sont notre idée du bon moment, cela ne fait pas avancer le concept d’une cuisine raffinée accompagnée de bons vins. En fait, toute l’expérience renforce l’idée de la cuisine espagnole comme étant agréable mais finalement sans conséquence.
L’un des défis est qu’à l’exception des offres haut de gamme de chefs espagnols tels que José Andrés et Dani García, les convives américains ont peu d’occasions d’être exposés à d’excellentes bouteilles en même temps qu’un repas raffiné. L’Espagne abrite certains des meilleurs restaurants du monde, certainement à Barcelone et particulièrement à Donostia-San Sebastián, mais quelque chose se perd dans la traduction lorsque les avant-postes se déplacent de notre côté de l’Atlantique.
L’Espagne est l’un des trois premiers producteurs de vin de la planète, derrière la France et l’Italie, mais on ne le saura pas à cause de son manque de représentation dans de nombreux cavistes et restaurants. Regardez les sélections de France, d’Italie et de Californie et comparez-les aux maigres choix espagnols. Une partie de la faute revient aux autochtones assoiffés : un peu moins de 60 % du vin espagnol est bu dans le pays. Mais nous ne faisons tout simplement pas notre part. Alors que 16,4 pour cent du vin espagnol est exporté vers le Royaume-Uni, les Américains n’en consomment que 10,4 pour cent, alors que notre population est cinq fois plus nombreuse. Le vin espagnol le plus consommé aux États-Unis est le Cava ; malgré sa réputation de « bon marché et joyeux », le Cava a le vent en poupe. Le nombre de cavas de vignoble unique et millésimés commercialisés augmente, d’autant plus que la DO a mis à jour ses règles en 2021, la Rioja étant juste derrière.
Mais ce statu quo pourrait être en train de changer. Selon un rapport d’octobre 2023 publié par l’ICEX, l’Institut espagnol du commerce extérieur, l’Espagne se classe au huitième rang pour le volume de vin importé aux États-Unis, mais au quatrième rang pour la valeur. Il concentre ses exportations « sur des vins plus chers, conformément à la tendance observée dans le pays ces dernières années de baisse de la demande de vin « bon marché »… et d’intérêt croissant pour les vins haut de gamme », indique le rapport.
Depuis de nombreuses années, les professionnels du secteur saluent l’excellent rapport qualité-prix de l’Espagne, et même si cela reste vrai, les prix augmentent désormais alors que les viticulteurs se concentrent sur la mise en bouteille de vignobles individuels, la micro-vinification et les vins artisanaux en petits lots. Pourtant, beaucoup représentent encore une bien meilleure valeur que leurs homologues de voisins européens plus connus, ce qui en fait notre conseil pour une place plus importante dans vos lunettes et vos collections, par conséquent.
