Le plus grand jour pétillant de l’année est de retour ! Mais avec les festivités vient le dilemme familier : que faire éclater alors que l’horloge sonne 12 heures ? Les grandes maisons de champagne sont dépassées, les champagnes de vigneron sont attendus et vous avez probablement bu tout le pet-nat pendant l’été. Alors, quelle bouteille assurera la place de star de la fête ?
La réponse se trouve dans l’Aube, que peut-on envisager, oserons-nous le dire ? — le Brooklyn hipster de la Champagne. Dans cette région, les producteurs se rebellent contre la norme, se considérant comme des agriculteurs et des artisans, produisant de petites quantités de vins mousseux passionnants et individualistes. Pour ceux qui envisagent de rompre avec la norme en 2017, le Champagne Aube est la boisson qu’il vous faut pour fêter la nouvelle année.
L’Aube est située à plus d’une heure au sud-ouest du cœur de la Champagne, où se trouvent le trio Montagne de Reims, Côte des Blancs et Vallée de la Marne. Le département de l’Aube et sa principale région viticole, la Côte des Bars, sont centrés autour de la cité médiévale de Troyes, autrefois considérée comme la capitale provinciale de la Champagne. En fait, avant l’épidémie de phylloxéra à la fin des années 1800, l’Aube comptait plus de vignes que la Marne.
Mais la région de l’Aube a une relation compliquée avec sa région d’association. En 1911, lors de la définition des limites légales de la Champagne, les grandes maisons de la Marne demandent l’exclusion totale de l’Aube, classant ces vignobles en « Champagne deuxième zone ». Ce n’est qu’en 1927 que l’Aube a été considérée comme faisant partie intégrante de la région champenoise, et à ce jour, il n’y a pas de vignobles de grands ou de premiers crus situés dans l’Aube. Jusqu’à ces dernières années, l’Aube n’était qu’une source d’approvisionnement en fruits pour les grandes maisons du nord.
Même si ce n’est peut-être pas la plus édifiante des histoires, elle a joué un rôle important dans la définition de l’identité émergente de l’Aube aujourd’hui. Du fait de l’histoire de la culture agricole de l’Aube, la majorité des domaines viticoles de la région sont aujourd’hui des viticulteurs, depuis que d’anciens vignerons et de nouveaux producteurs ont choisi de commencer à embouteiller leurs propres Champagnes il y a 15 à 20 ans. Aujourd’hui, ces petits producteurs axés sur le terroir abondent, dont beaucoup ont un sens du lieu qui n’est devenu populaire que récemment dans la Marne.
Alors que la Champagne a placé son importance historique sur l’assemblage, les producteurs de l’Aube ont tendance à privilégier l’individualité ; Les champagnes mono-cépage, mono-millésime et mono-vignoble sont assez courants.
Cette focalisation sur la singularité est peut-être en partie due à l’influence d’une autre grande région viticole française : la Bourgogne. En effet, la Côte des Bars est plus proche du village de Chablis que de Reims ou d’Épernay, et partage les terroirs kimméridgiens argilo-calcaires caractéristiques de Chablis. Le Pinot Noir est roi dans l’Aube, à la fois en raison de la demande historique de ces raisins par les grandes maisons, et parce que le climat chaud et le sol dense conviennent bien au Pinot Noir.
Peut-être que les deux meilleures choses à propos du Champagne de l’Aube sont la diversité des vins et l’expérimentation des vignerons ; comme pour beaucoup de grandes choses, ces deux concepts sont étroitement liés. Bien que de nombreux vins soient élaborés à partir de pinot noir, les styles peuvent différer considérablement d’un producteur à l’autre, d’une mise en bouteille à l’autre et d’un millésime à l’autre. Les Champagnes de l’Aube sont alimentés par de nouveaux jeunes vignerons qui ont souvent voyagé et se sont formés dans d’autres régions viticoles. Combinez cela avec des prix fonciers suffisamment bon marché pour encourager l’expérimentation, et vous obtenez des champagnes de l’Aube allant de riches et opulents à doux et élégants, à rustiques et texturés, à vifs et durables. Certains sont plus raffinés que d’autres, mais ennuyeux ils ne le sont pas.
Cinq champagnes de l’Aube à essayer cette année :
Cédric Bouchard
Incarnation du renouveau de l’Aube, Cédric Bouchard a été élevé dans la région par un père vigneron. Il découvre alors le mouvement du vin naturel et revient dans l’Aube pour faire du Champagne après des études en Bourgogne. Ses philosophies sont souvent à l’opposé de celles de son père, se concentrant sur la vinification sans intervention et ne mettant en bouteille que des champagnes d’un seul millésime, d’un seul vignoble et d’un seul cépage à une pression inférieure à celle du mousseux standard.
Marie Courtin
Lancés il y a tout juste 10 ans et du nom de la grand-mère du vigneron, les champagnes Marie-Courtin de Dominique Moreau sont élégants, doux et très recherchés.
Jacques Lassaigne
Situé sur la colline de Montgueux, à l’opposé de Troyes de la majorité de la Côte des Bar, le Champagne Jacques Lassaigne est l’un des rares producteurs de l’Aube à se spécialiser dans le Chardonnay. Le vigneron Emmanuel Lassaigne n’a aucun mal à faire mûrir le raisin, et ses vins ont de l’opulence mais de la concentration.
Fleury
L’un des plus anciens producteurs de l’Aube, Fleury embouteille ses propres vins depuis 1929 et est le premier producteur de la région à être entièrement biodynamique. Il se spécialise dans un style plus riche de champagne à dominante pinot noir.
Vouette et Sorbée
Nommé d’après les deux vignobles cultivés en biodynamie du producteur, le vigneron Bertrand Gautherot a vendu tous ses raisins à de plus grandes maisons jusqu’à ce que ses deux amis, Anselme Selosse et Jérôme Prévost, l’encouragent à commencer à embouteiller son propre vin. Aujourd’hui, Vouette et Sorbée produit des champagnes texturés, rustiques et souvent maigres qui peuvent varier passablement d’un millésime à l’autre.
