Test de goût : le nouveau whisky de seigle de Bulleit âgé de 20 ans n'est pas pour les âmes sensibles

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Un seigle de Bulleit âgé de 20 ans sonne plutôt bien sur le papier : un whisky fabriqué chez MGP à partir du mashbill classique composé de 95 pour cent de grains de seigle et de cinq pour cent d'orge maltée, vieilli pendant deux décennies, lancé par l'une des marques qui ont contribué à rendre le whisky de seigle américain à nouveau populaire. Alors pourquoi ne pas le mettre en bouteille également brut de fût, même si cela signifie se rapprocher dangereusement d'un niveau d'alcool dangereux ? Eh bien, je peux penser à quelques raisons.

Si vous êtes même un buveur occasionnel de whisky ou si vous avez commandé un cocktail dans un bar au cours de la dernière décennie, il y a de fortes chances que vous connaissiez Bulleit. Cette marque appartenant à Diageo est facilement reconnaissable à ses bouteilles anciennes qui semblent tenir confortablement dans un salon du Far West. Le whisky à l'intérieur est généralement bon, sinon toujours remarquable : le bourbon est fabriqué à partir d'un mashbill à haute teneur en seigle qui apporte un peu de piquant (la source a changé au fil des années, même si la marque possède désormais sa propre distillerie) ; et le seigle est cette recette 95/5 susmentionnée de MGP, sans doute la principale distillerie de whisky de seigle d'Amérique. Au fil des années, Bulleit a élargi sa gamme de « Frontier Whisky », comme il l'appelle, en publiant des expressions de force de fût et d'âge ainsi qu'un single malt américain pas si bon et un Mesquite Smoked Malt beaucoup plus intéressant.

Ce nouveau seigle âgé de 20 ans s'impose désormais comme le whisky le plus ancien et le plus fort à ce jour de la marque. Considérons chacun de ces facteurs séparément. Je n'encourage certainement pas la chasse aux déclarations d'âge, car lorsqu'il s'agit de whisky américain, on ne sait jamais s'il sera réellement bon après deux décennies en chêne, en transpirant pendant les étés chauds et en se grippant pendant les hivers glacials. Vingt ans est une déclaration d'âge que vous êtes plus susceptible de trouver sur une bouteille de seigle canadien, mais il s'agit généralement d'un animal complètement différent. Il s'avère que ce seigle américain est toujours assez savoureux après 20 ans en chêne, conservant ses notes d'épices et de fruits même avec une bonne quantité de chêne tannique qui s'est glissé dans le mélange. Mais il y a ensuite cette preuve.

C'est un fût de 137 proof ou 68,5 % ABV, pour être exact. Le whisky Hazmat commence à 140 proof, donc c'est sacrément proche. Je comprends ne pas vouloir diluer un whisky bien vieilli en le faisant lever. En fait, c'est souvent une plainte que de nombreux buveurs ont lorsqu'ils essaient quelque chose de vieux et de cher (ce qui est le cas) : pourquoi jouer avec quelque chose d'aussi vieux qui lui fera perdre un peu de sa saveur ? Mais la dilution est aussi un art et un savoir-faire, quelque chose qui peut sublimer un whisky au lieu de le gêner. Il y a sûrement beaucoup de gens qui veulent boire ce whisky à 137 proof, mais personnellement, je l'aurais préféré avec un peu moins de brûlure. Vous pouvez toujours goûter les saveurs que j'ai mentionnées précédemment : vanille, poivre noir, fruits secs, figue et pomme au four. Je pense simplement que ce serait en fait une expérience de dégustation plus agréable si elle était inférieure à 130 degrés. Mais bon, c'est la nature subjective du whisky.

Le whisky de seigle Bulleit 20 ans d'âge ne sera pas une bouteille facile à trouver. Seules 1 776 bouteilles ont été commercialisées (oui, c'était en lien avec le 250e anniversaire de l'Amérique) dans la distillerie et dans certaines villes du pays, chacune avec un prix de 300 $. Si vous recherchez une expérience de whisky de seigle vraiment intense, de haute qualité et ultra-vieilli, cette bouteille est faite pour vous. Mais si vous cherchez simplement quelque chose pour créer votre prochain Manhattan, tenez-vous-en à l'original à 90 épreuves.

Note : 86