Test de goût : le bourbon triple char de Old Forester a un croustillant et un piquant inattendus

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La série 117 d'Old Forester est une collection de whiskies très populaire composée d'expressions en édition limitée dans de petites bouteilles qui varient en termes de méthodes de maturation et d'autres facteurs. La dernière version est peut-être l'une des plus intrigantes, car il s'agit de la première version de la marque entièrement composée de whisky distillé dans son petit site Whiskey Row sur Main Street à Louisville. Et il s’avère que c’est aussi un très bon nouveau bourbon.

La série 117 a été créée en 2021 et, au fil des ans, a inclus des versions telles que High Angels' Share, Whiskey Row Fire, Scotch Cask Finish et Extra Extra Old. Old Forester appartient à Brown-Forman, la même société mère de marques comme Woodford Reserve et Jack Daniel's, et pratiquement tout le whisky que vous trouvez dans ses bouteilles est distillé et affiné dans la grande distillerie de l'entreprise à Shively, juste à l'extérieur de Louisville. Mais Old Forester, comme plusieurs autres marques de whisky notables, possède également une « micro-distillerie » plus petite sur Main Street, au centre-ville de Louisville, la demeure historique de bon nombre de ces noms historiques. Seule une petite quantité de whisky y est produite (30 à 40 barils par semaine, selon la marque), mais le nouveau 117 Series Triple Char se distingue par le fait qu'il est entièrement constitué de ce liquide (il a cependant été affiné à Shively).

L’autre raison pour laquelle il se démarque réside dans le nom, qui nécessite quelques explications. Triple Char signifie que les fûts dans lesquels le bourbon a été vieilli ont été carbonisés trois fois plus longtemps que d'habitude, ce qui est censé faire ressortir encore plus de saveurs du bois (le processus de carbonisation est vraiment ce qui fait du bourbon le bourbon, après tout). Ceci est différent du processus de double maturation que subit quelque chose comme Extra Old, qui implique un deuxième fût carbonisé, mais qui vise toujours à libérer davantage les saveurs de vanille, de chêne et de caramel que ce processus ajoute à ce whisky qui, selon la distillerie, a sept ans.

Je pense que ce bourbon est une réussite sur les deux fronts : il témoigne du savoir-faire et de la capacité de l'équipe de la distillerie Whiskey Row, et un exemple de la façon dont un charbon plus intense peut affecter le liquide. Il s’agit en fait d’un whisky intéressant dans le sens où il se boit un peu différemment de ce que l’on pourrait attendre d’Old Forester. Il y a un croustillant et un piquant dans le whisky qui sont inattendus mais agréables, avec quelques notes vives d'agrumes, de poivre et de griotte qui mènent lorsque vous le sirotez. Ces saveurs sont adoucies par quelques notes très classiques de tarte aux pacanes, de prune mûre, de vanille, de glace au café et de miel en bouche. Et à une preuve forte de 115, il y a un peu de punch qui est affirmé mais pas agressif.

Il serait intéressant d'essayer ce bourbon avec l'omble chevalier ordinaire aux côtés de l'une des expressions principales d'Old Forester pour vraiment voir en quoi le whisky fabriqué à la distillerie Main Street diffère. Mais pour l’instant, c’est le meilleur exemple dont nous disposons. Que vous soyez un fan occasionnel d'Old Forester ou un finaliste de la série 117, essayez ce nouveau bourbon : les bouteilles sont disponibles dès maintenant à la distillerie (PDSF 65 $) et commenceront probablement bientôt à apparaître sur le marché secondaire.

Note : 88