Le seul point de référence de nombreux buveurs de vin pour le Beaujolais est le plonk à peine buvable qui arrive chaque année sur nos côtes aux alentours de Thanksgiving. Plusieurs lecteurs consultent peut-être le calendrier en ce moment pour confirmer la date car, malheureusement pour cette région légendaire nichée entre la Bourgogne et la Vallée du Rhône, la seule fois où le Beaujolais est normalement mentionné coïncide avec la sortie annuelle du Beaujolais Nouveau le troisième jeudi de novembre. . Pourtant, il y a très peu de points communs entre ce Beaujolais Nouveau et les versions plus sérieuses vieillies en chêne, notamment celles des 10 crus du Beaujolais. Et si vous n'avez expérimenté que le premier, nous sommes là pour vous convaincre de boire le second.
Le vin du Beaujolais est composé à 100 % de Gamay, un cépage originaire de France – probablement de Bourgogne – qui est un croisement naturel entre le Pinot Noir et le Gouais Blanc, un cépage blanc presque éteint mais qui a laissé sa marque sur le monde du vin. C'est là que s'arrêtent en grande partie les similitudes entre le Beaujolais Nouveau et le Beaujolais ; cependant, on a permis à l’un de salir la réputation de l’autre.
La mauvaise réputation du Beaujolais en Amérique remonte aux années 1980, lorsque Georges Duboeuf, un grand producteur de la région, a étendu la tradition française consistant à précipiter le vin juste fermenté – huit semaines seulement après la récolte – sur le marché parisien. Ce qui avait commencé comme une tradition française pittoresque au lendemain de la Seconde Guerre mondiale est devenu un poids lourd du marketing international, avec des cavistes et des restaurants français à travers les États-Unis affichant des pancartes et des banderoles annonçant « Le Beaujolais Nouveau Est Arrivé ». Et les gens ont proclamé que ce style de vin rouge frais et fruité convenait parfaitement à la dinde de Thanksgiving, renforçant ainsi sa place dans la culture. S'il est toujours passionnant de vivre ce qu'on appelle la Journée du Beaujolais dans un bar à vins en France, en dégustant plusieurs verres et en comparant diverses expressions de petits producteurs, les États-Unis ont été inondés d'énormes volumes de jus génériques de Duboeuf et de quelques autres grands vignobles.
Julie Pitoiset, directrice et vigneronne du Château des Jacques, explique qu'après la Seconde Guerre mondiale, « le Beaujolais produisait des vins au style fruité, avec de nouvelles techniques comme la macération carbonique », une méthode de fermentation moderne utilisant le dioxyde de carbone associée au Beaujolais Nouveau. Contrairement aux vins élevés en barrique que Pitoiset élabore au Château des Jacques, le vin sorti deux mois après la récolte des raisins a à peine eu le temps de fermenter et encore moins de se décanter et de bien s'intégrer. Pitoiset préfère attendre au moins cinq ans pour ouvrir une bouteille de son vin de Morgon et Moulin-à-Vent, deux des crus de la région, et elle dit qu'avec une bonne saison, ils peuvent rester en bouteille pendant 50 ans ou plus.
La négativité autour du Gamay a des racines plus profondes que les années 1980, remontant aussi loin que le Moyen Âge. En 1395, Philippe II, duc de Bourgogne, interdit la culture de ce cépage dans la région car ses rendements plus élevés le rendaient plus précieux aux yeux des négociants que le Pinot Noir plus fussier, considéré comme un cépage plus noble. Lorsque les vignes de Gamay ont été arrachées en Côte d'Or et remplacées par du Pinot Noir, le Gamay a trouvé une nouvelle demeure plus au sud, dans le Beaujolais. Cependant, ses problèmes n'ont pas pris fin à la fin du 14ème siècle, puisqu'il a été interdit en 1455, 1567 et à plusieurs reprises au cours des années 1700. Pas plus tard qu'en 2011, 40 communes du Beaujolais ont perdu la possibilité d'étiqueter certains de leurs vins « Bourgogne ». S'il semble que le pauvre Beaujolais ne puisse pas faire de pause, son heure est peut-être enfin venue alors que le Pinot Noir de son voisin du nord devient trop cher pour de nombreux consommateurs, en particulier au niveau des majorations des restaurants, et que les jeunes buveurs de vin ne sont pas familiers avec sa nouvelle incarnation. ne peut pas en avoir une impression défavorable.
Au Château du Moulin-à-Vent, le propriétaire Edouard Parinet estime que les sommeliers, les acheteurs d'entreprises et les écrivains sur le vin ont une excellente opinion du Beaujolais, qui n'a malheureusement pas conquis le public amateur de vin. Il pense qu'à court terme, au moins, le Beaujolais a une longueur d'avance sur les autres régions alors que le changement climatique ravage les vignobles du monde entier. « Certains des meilleurs vins produits au Château du Moulin-à-Vent sont issus des millésimes les plus précoces et les plus secs de tous les temps », explique-t-il, ajoutant que les sols sableux de la région, qui abritent les plus vieilles vignes du château, confèrent à ses vins « structure et puissance ». pour qu’ils puissent durer longtemps. Une récente dégustation verticale de ses vins remontant à 1967 a prouvé ses dires ; ils avaient de la puissance, de la finesse et de l'élégance tout en conservant des saveurs vives de cerise et de grenade ainsi que des épices et des touches terreuses. La même acidité élevée qui fait du jeune Beaujolais une libation hivernale facile à boire contribue à sa garde; les vins plus âgés, à l'acidité limitée, tombent à plat en bouche, contrastant complètement avec la vivacité vive des millésimes plus âgés dégustés.
Alors que le Château du Moulin-à-Vent et le Château des Jacques trouvent leurs racines au XVIIIe siècle, le Domaine éponyme Jonathan Pey vient de sortir sa première mise en bouteille, le Morgon « Bellevue » 2022. Jonathan Pey, cofondateur de Textbook à Napa Valley, nous a expliqué qu'il était attiré par les crus Morgon et Fleurie du Beaujolais en raison de leurs sols de granit rose et de schiste, de leurs pentes abruptes, de leur altitude, de leur riche histoire viticole et de leurs pluies abondantes. « Après avoir été témoin des effets dévastateurs du changement climatique : sécheresses, incendies de forêt et fumée [in California]«J'ai décidé de me lancer», dit-il, tout en soulignant la valeur qu'il offre. « Morgon et Fleurie ont obtenu leur très convoité cru AOC en 1936, la même année que la Romanée-Conti et Pauillac. Tous ces vins avaient autrefois des prix similaires, le pedigree des petits crus de Morgon et Fleurie est donc considérable. Fabriqué à partir de vignes cultivées en sec plantées « lorsque Truman était président », ce vin artisanal en production limitée se vend environ 35 $ aux États-Unis.
Après avoir passé des années à Napa, Pey souligne que travailler avec le Cabernet Sauvignon et le Gamay est complètement différent, par opposition au style de vinification hautement manipulé et vieilli longtemps qu'exige souvent le Cabernet. « Le gamay est souvent fermenté brièvement en grappe entière ou avec quelques tiges pour ajouter de l'adhérence », dit-il. « Il a une fermentation plus froide qui capture l'arôme, la texture et le fruit vibrant et ne voit généralement pas beaucoup de vieillissement en fût de chêne. »
Les 10 crus du Beaujolais, du nord au sud, sont St. Amour, Juliénas, Chénas, Moulin-à-Vent, Fleurie, Chiroubles, Morgon, Régnié, Côte de Brouilly et Brouilly. Les bouteilles d'un de ces villages seront étiquetées avec son nom plutôt que celui du Beaujolais. Les crus se situent au nord de la région, juste au sud du Mâconnais de Bourgogne, et leurs collines et leurs sols caillouteux produisent les meilleurs exemples de vins de terroir. Les vins labellisés Beaujolais Village proviennent de 38 communes également situées juste au sud d'ici, tandis que les embouteillages plus génériques AOC Beaujolais proviennent de communes du sud de la région, plus plate et plus argileuse dans ses vignobles. Attendez-vous à des arômes de cerise et de framboise et à des saveurs de petits fruits rouge vif avec des notes de vanille, d'épices, de violette et de terre. Servir légèrement frais, disons à environ 60 degrés Fahrenheit, dans un verre de Pinot Noir ; si vous n'avez pas de cave à vin, 20 minutes au réfrigérateur suffiront. Délicieux avec les fromages à pâte dure, le poulet rôti ou frit ou les côtelettes de porc grillées.
Bien que tous les Gamay ne soient pas conçus pour un vieillissement à long terme, les bouteilles vieilliront bien pendant cinq à dix ans. Même le Beaujolais le plus fin a une structure tannique douce, parfaite pour être appréciée par temps chaud. Comme le souligne Pitoiset, les amateurs de vin recherchent le vin de terroir en tenant compte de l'origine géographique et de l'environnement. Avec de nombreux domaines viticoles pratiquant l'agriculture biologique ou biodynamique, le Beaujolais offre tout cela. Parmi les producteurs à surveiller figurent Guy Breton, Stéphane Aviron, Marcel Lapierre, Château Thivin, Mont Bessay et, bien sûr, ceux mentionnés ci-dessus. Quoi que vous fassiez dans votre exploration de cette région sous-estimée, n'attendez pas six mois pour simplement prendre une bouteille à bouchon à vis à peine fermentée sur le chemin de la belle-famille, puis la déposer sur la table de Thanksgiving. Le Beaujolais mérite mieux que ça.
Rapport de vol
