La réputation du vin italien n'a jamais été aussi élevée. Beaucoup de ses rouges de Toscane et du Piémont sont des icônes bien établies, ses blancs s'améliorent chaque année, tandis que les vins mousseux sont également en plein essor avec le Franciacorta, l'Alta Langa et l'Oltrepo Pavese qui attirent de plus en plus les consommateurs haut de gamme fatigués du Prosecco.
Mais le vin rosé, rosato ? Franchement, une sorte de course a également eu lieu, à part les DOC établies comme Cerasuolo d'Abruzzo, Chiaretto di Bardolino – qui a lancé une révolution des roses il y a 10 ans pour améliorer la qualité et la reconnaissance – et certaines parties de la région de la Maremme en Toscane, qui prennent désormais cette catégorie plus au sérieux. .
« Les Italiens voient simplement le rosato comme quelque chose d'amusant, pas un vin sérieux et certainement pas un vin de gastronomie. Mais ce n'est pas notre point de vue », déclare Nicole Vezzola (photo).
En effet, en 1928, sa cave familiale Costaripa fêtera son centenaire en élaborant des vins de qualité à Valtenesi, sur la rive ouest du lac de Garde, en Lombardie. Ici, l'accent est mis sur la tradition, quelque chose que Vezzola dit que la famille n'est pas prête à sacrifier pour augmenter les ventes, sur un marché qui est de toute façon en constante évolution, même si avec environ 480 000 bouteilles de 13 vins produits au cours d'une année typique (y compris quelques rouges) les ventes sont plus que respectables.
« Notre identité est qui nous sommes et si vous la jetez, qu'êtes-vous ? J'aimerais penser que notre grand-mère apprécierait les vins aujourd'hui autant que de son vivant.
Bien sûr, beaucoup de choses ont changé, en grande partie grâce à son père Mattia Vezzola, 71 ans, propriétaire et vigneron ici depuis des décennies, dirigeant l'entreprise parallèlement à son travail quotidien de vigneron en chef à Bellavista en Franciacorta où il a mis à profit son expertise acquise. en Champagne à une utilisation sérieuse, faisant de ce domaine viticole le plus grand et le plus connu de la région. Il a quitté Bellavista il y a quelques années – après avoir été nommé meilleur vigneron italien par diverses associations de sommeliers de premier plan – pour se concentrer sur Costaripa, en introduisant les principes de la biodynamie et en renforçant l'accent mis sur la qualité.
Nicole Vezzola se souvient : « Mes parents seraient étonnés que nous soyons parfois obligés de jeter 50 % des raisins, mais ils en apprécieraient d'une manière ou d'une autre la beauté, d'autant plus que le résultat est des vins de qualité constante. »
Les récoltes ont été compliquées ces dernières années par des événements météorologiques dramatiques. Valtenesi est peut-être célèbre pour son microclimat, mais l'année dernière, elle a vu près de 50 % de la production habituelle à cause d'énormes grêles et cette année, même si les choses vont mieux, l'équipe a dû travailler sous de très fortes pluies.
« Notre sol argileux et graveleux nous oblige à faire très attention à la façon dont nous gérons à peu près tout », dit-elle.
Alors, comment sont les vins ?
Nous avons commencé avec le Mattia Vezzola Rose NV, un cierge magique très apprécié fabriqué selon la méthode classique. Le producteur a célébré l'année dernière ses 50 ans de production de vin mousseux et voici un bel exemple à base de Chardonnay, avec du Pinot Nero. Belle viscosité, fraise en bouche et finale étonnamment longue.
Les choses ont avancé avec notre dégustation des vins tranquilles, le premier, RosaMara 2023, solide et gourmand, issu de l'assemblage inhabituel du cépage local Gropello Gentile – environ 60% – Marzemino, un cépage plus associé au Trento, au Sangiovese (Toscane) et Barbera (Piémont). Issu de raisins cultivés sur des vignes âgées de 25 ans, le premier millésime remonte à 40 ans et est devenu la principale carte de visite de Costaripa. Et un très délicieux aussi, remportant l'or aux Decanter World Wine Awards et aidant Costaripa à obtenir une mention spéciale pour l'innovation durable à Vinitalty.
Avant que le prochain vin, le Molmenti 2016, ne soit servi, mon voisin avait du mal à contenir son enthousiasme, me disant qu'il n'avait pas pu l'oublier depuis une première dégustation chez Vinitalty en début d'année.
«C'est le rosato le plus mémorable que j'ai jamais goûté», a-t-il déclaré.
Je ne discuterais pas. Élaboré de manière biodynamique, en minuscules volumes à partir des mêmes variétés que le RosaMara, de couleur cuivre clair et assez salin, ce vin est assez somptueux reflétant deux années de vieillissement en fût et maintenant six ans en bouteille. Il n'est pas étonnant que le millésime 2015 ait remporté le prestigieux prix Gambero Rosso du meilleur vin rosé italien en 2019, la première année d'existence de la catégorie. Le Molmenti 2016 a peut-être déjà huit ans, mais Nicole Vezzola estime qu'il pourrait continuer à évoluer pendant au moins 12 ans.
« Le temps donne de la valeur, mais avec Rosato, ce temps n'est souvent pas donné », dit-elle.
Il est certainement merveilleusement complexe et nuancé, avec des notes d'épices, de poivre et de violette en bouche, montrant une évolution remarquable et un grand caractère expressif.
«Je dis toujours que Molmenti est comme un livre, il faut le parcourir du début à la fin tout en appréciant ce qui se trouve au milieu», dit-elle.
Nommé d'après le sénateur Pompeo Gherado Molmenti, qui a créé le premier rosé italien issu d'une viticulture dédiée en 1896, il s'agit d'une riposte à ceux qui soutiennent que le vin rose sérieux n'existe tout simplement pas. C'est également une grande justification de la décision prise en 1984 de planter un vignoble avec le Gropello Gentile, un cépage rare considéré comme l'un des plus anciens d'Italie.
Lorsque la grande révolution italienne du rosato commencera – si ce n'est pas déjà fait, étant donné les changements qui se produisent de l'autre côté du lac de Garde, à Bardolino – attendez-vous à ce que Costaripa en soit l'un des leaders.
Les vins Costaripa sont importés par Alivini.
