Dans l'élégante Old Session House de Farringdon, la dégustation de vins de l'Oregon a mis en valeur l'offre animée du nord-ouest du Pacifique. Ceux de l’État ont démontré que l’exportation resterait une priorité malgré l’inévitable bruit de fond géopolitique.
La sensibilité bourguignonne de la région est fortement orientée vers le pinot noir, représentant 59 % des plantations de l'État, contre seulement 8 % pour le chardonnay. La directrice du marketing international d'Oregon Wine, Margaret Bray, a expliqué que les plantations de cette dernière sont toutefois en progression.
« Vous allez probablement bientôt voir le Pinot Gris (17 % des plantations) et le Chardonnay faire volte-face dans le classement, pour plusieurs raisons. La première est économique : vous pouvez vendre le Chardonnay plus cher. Deuxièmement, nous réalisons que nous pouvons produire des Chardonnays de classe mondiale, et troisièmement, la production de mousseux est en augmentation », a-t-elle ajouté.
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Lors des discussions sur ce phénomène avec Bray et les producteurs lors de l'événement, il était clair que les vignes de Pinot Gris n'étaient pas arrachées en grand nombre dans cette poursuite, mais plutôt des plantations de Chardonnay dans les vignobles étaient ajoutées.
Lors d'une masterclass animée par l'écrivain oenologique Jamie Goode, il a été démontré que le champ d'action de la région est loin de se limiter à ces trois cépages. Un Riesling 2024 d'Elk Cove, dans la Willamette Valley, présente une acidité élevée (pH 2,93 ; TA 8 g/l) mais, comme l'a souligné Goode, « il n'a pas un goût âpre. Je pense que l'acide apporte une vitalité au vin. Texturalement, c'est vraiment intéressant ». Elk Cove a récemment été ajouté au portefeuille d'Enotria.
Un Gewurztraminer 2019 du Phelps Creek de Columbia Gorge, dégusté aux côtés du Riesling, a montré que le potentiel aromatique de la région ne se limite pas à une seule variété.
De retour au Chardonnay, le Vivid Vineyards Chardonnay 2024 de GC Wines a souligné pourquoi les plantations sont en hausse. Petit producteur (ce vin limité à seulement 100 caisses par an) des célèbres Eola-Amity Hills, son vin a été apprécié à la dégustation.
Goode a affirmé : « Le chêne est présent, mais il est assez bien intégré. C'est un vin assez sévère à certains égards et potentiellement digne de vieillir. »
Vivid Vineyards est vieilli en fûts de chêne pendant 16 mois avec des raisins tirés des sols volcaniques de l'AVA.
Le prix du vin est raisonnable par rapport à certains chardonnays de l'État, le propriétaire et vigneron de GC Wines, John Grochau, croyant en l'importance de « présenter le vin aux gens » et de « rendre le vin plus démocratique », comme il me l'a expliqué plus tard. Cette décision tarifaire a été fortement influencée par l'expérience de Grochau dans le domaine de l'hôtellerie-restauration.
Le vigneron présentait également un assemblage de Pinot Noir et Pinot Gamay, Convivial. Élaboré dans le style bourguignon « passe-tout-grain » (qui signifie « tout jeter »), ce vin frais et lumineux de type Beaujolais est vieilli pendant cinq mois et demi dans 50 % de ciment et 50 % de chêne neutre. Les deux variétés sont co-fermentées. Grochau a ajouté que le Gamay est plus facile à cultiver car les vignes s'élèvent au fur et à mesure de leur croissance. À l'heure actuelle, GC Wines n'est pas distribué au Royaume-Uni.
Le pinot noir a bien sûr également été dégusté, le point culminant étant le pinot noir 2022 du producteur de Dundee Hills, Sokol Blosser. Vendu au détail pour environ 35 à 40 £ et importé par Les Caves, le Pinot Noir est produit à partir des sols volcaniques de la région selon une agriculture biologique régénérative sans labour. Les divers types de sols de l'État permettent également une diversité de pinots noirs.
Goode a expliqué : « Les sols volcaniques produisent des vins avec des fruits rouges plus brillants, tandis que les sols sédimentaires ont souvent tendance à être un peu plus sombres et plus riches. »
Cela vaut également pour l'expression Sokol Blosser, un délicieux vin issu d'un vignoble créé en 1971.
Les défis de la négociation
Bien que la positivité de la région ait brillé lors de la dégustation, l'État américain est incapable de s'isoler d'un certain nombre de défis contemporains.
Comme dans la plupart des régions viticoles, le changement climatique constitue une difficulté constante. Grochau a expliqué qu'il y a 25 à 30 ans, le Pinot Noir risquait d'être sous-maturé ; aujourd'hui, le défi est d'éviter une surmaturité. Les vignobles de l'État culminaient autrefois à 700 pieds au-dessus du niveau de la mer, et certains d'entre eux grimpent désormais à 1 200 pieds.
Bray a expliqué que les difficultés provoquées par la guerre commerciale ont entravé les exportations de l'Oregon. Certains producteurs ont perdu jusqu'à 15 % de leurs ventes, en partie à cause de cette perte d'exportation. La perte d'acheteurs canadiens (le principal marché d'exportation de l'État) a rendu d'autant plus important le maintien de relations avec d'autres marchés d'exportation comme le Royaume-Uni. Bien que la région n'exporte qu'environ 5 à 6 % de son vin, Bray a précisé qu'elle « constitue une autre jambe sur le tabouret » en termes d'approche commerciale des établissements vinicoles.
Bray a ajouté que l'œnotourisme dans l'État a également été touché récemment. Soixante-quinze pour cent des établissements vinicoles de la région produisent 5 000 caisses ou moins, et nombre d'entre eux dépendent des ventes à domicile. Même si ces difficultés persistent, l'offre exceptionnelle et intéressante de la région et la multitude de producteurs enthousiastes de l'État signifient que l'Oregon devrait être en mesure de résister à la tempête.
