Corpin-NOT : Comment le Cava a perdu la couronne des bulles de bonnes affaires les plus appréciées au monde

Les ventes de vins mousseux sont relativement brûlantes par rapport aux autres styles en ces jours sombres et austères du vin. Alors oui, on pourrait penser que le Cava serait littéralement sur toutes les lèvres. C’est un rapport qualité-prix joyeux et élégant ainsi que, dans ses interprétations plus élevées, un modèle célèbre et sous-évalué de la gastronomie et de la culture espagnoles.

Pendant un certain temps, de manière anecdotique, il semblait que le Cava allait enfin devenir la prochaine grande nouveauté et dépasser triomphalement ses concurrents sans doute « moindres » en termes de prix. Il pétillait dans des verres lors des fêtes comme boisson de bienvenue – ou après que les participants aient été suffisamment arrosés pour dépasser le champagne. Elle a été saluée comme le meilleur des deux mondes : une méthode traditionnelle, mais sans le prix exorbitant.

Cava serait enfin couronné et la justice de libation serait rendue. C’est du moins ce que nous pensions.


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Alors, qu’est-ce-qu’il s’est passé?

On a l’impression que Cava a été repoussé dans un coin solitaire et rarement invoqué de notre esprit collectif – son digne visage arbore désormais des toiles d’araignées ; j’attends toujours qu’un Johnny Castle vienne à la rescousse. Le message marketing de la marque autrefois puissante de Cava semble avoir perdu son intrigue. Les concurrents dominent sur les réseaux sociaux et laissent le cierge espagnol se demander comment il a pu laisser échapper le charme social sur les masses de brunchs pétillants et les fêtards en cravate noire qu’il a autrefois saisi fugacement.

En toute honnêteté, la catégorie Cava se porte plutôt bien sur le papier – surfant sur la vague collective mousseuse avec le reste de sa cohorte chatoyante. Et tant mieux pour eux. Parfois, un coattail est exactement ce que le médecin a prescrit.

Mais bon, est-ce que quelqu’un vraiment pense encore autant de Cava ? Et sinon, alors pourquoi ?

Une histoire de deux cavas. Ou trois. Attends… Quatre ?

Au cours de la dernière décennie, la DO Cava a traversé une guerre civile économique et philosophique de plus en plus complexe. Les petits producteurs ont résisté avec défi à Freixenet et Codorníu – les deux géants qui représentent la grande majorité du volume de production du Cava DO et, par conséquent, exercent une part dominante de l’influence politique.

La principale victime de cette escarmouche ? Le nom uni d’une campagne mondiale pour le Cava. Pour aggraver les choses, cette rébellion s’est divisée en plusieurs factions concurrentes qui ne se sont pas séparées d’un seul coup, mais l’une après l’autre vers leur propre idéal spécifiquement noble – chaque bannière formulant son propre ensemble de règles et de réglementations élevées.

« De nombreux producteurs de qualité supérieure ont quitté le Cava pour le Clàssic Penedès et Corpinnat. »

En 2012, la première grande salve de la mêlée a été tirée par un seul producteur historique – et délicieusement culte –, Raventós i Blanc, lorsqu’il a établi une appellation exclusive pour son terroir et ses labels, Conca del Riu Anoia. Il s’agissait d’un changement majeur, mais rien que les muscles encore unifiés de la nation collective Cava ne pouvaient gérer.

Puis est venu le compromis Clàssic Penedès DO en 2014, une proposition officielle aux régulateurs régionaux établissant une sous-région pétillante de prestige délimitée uniquement dans les limites de l’enclave catalane. (Le cava, étonnamment, peut officiellement provenir de nombreuses régions de toute l’Espagne.) En proclamant une DO qui transmet réellement un sentiment de terroir et de fierté régionale, ce groupe provocateur de 15 vignerons a fièrement construit sa propre forteresse en dehors des lois – et droits de dénomination – de Cava.

Cela fait maintenant cinq ans que la dernière défection est apparue dans les rayons. Le monkier Corpinnat – un nom de groupe commercial exclusif non officiellement reconnu dans la désignation Cava DO ou Clàssic Penedès – a cherché à mettre ses 11 membres méticuleusement artisanaux en quarantaine de toute association avec les océans sans fond de pétillant basique, bien qu’écrasable, pompé par le « Big Cava ». intérêts des entreprises.

Une telle fragmentation a brouillé et dilué l’image et la reconnaissance de la marque des vins mousseux espagnols auprès des consommateurs du monde entier. « Je peux comprendre pourquoi de nombreux producteurs de qualité supérieure ont quitté le Cava pour Clàssic Penedès et Corpinnat », déclare Sean Norton, fondateur de l’importateur américain ¿Por qué no ? Sélections. Mais il souligne que, malgré la traduction de Corpinnat par « Cœur de Penedès » évoquant une noble intention romantique, le nom… eh bien, disons simplement qu’il ne chante pas exactement pour le locuteur non natif.

« Les vins sont fantastiques, mais le nom est horrible », dit Norton. « Je ne comprends pas pourquoi les producteurs ‘artisanaux’ prendraient un nom qui évoque des visions du vin ‘corporate’. » De même, les noms Clàssic Penedès et Conca del Riu Anoia, tout en étant moins évocateurs de ce qu’ils ne sont pas, sont tout aussi encombrants et méconnaissables lorsqu’on les compare à une expression indéniablement sexy comme « Cava ». Admettez-le, vous venez de le dire vous-même et vous l’avez adoré.

« Honnêtement, il est impossible de rivaliser avec les magiciens du marketing italiens. Le cava à 6 ou 7 € la bouteille n’est pas la bonne solution.

Bien qu’il représente des fidèles artisanaux de haute qualité toujours étiquetés sous le nom de Cava comme Jaume Giró i Giró, Norton regrette la fragmentation acrimonieuse et l’état de la marque. «Je pense que la DO Cava a raté une occasion de promouvoir ses vins et ses producteurs de qualité supérieure», dit-il. « À mon avis, ces grands vins surperforment constamment… (mais) n’obtiennent pas la reconnaissance qu’ils méritent. Ma crainte est qu’il ne soit trop tard compte tenu de l’exode.

En définissant son ennemi, le Cava se définit

Le nom Cava a été contraint par ses intérêts dominants « Big Cava » dans une course vers le bas.

Le Prosecco a capturé l’éclair dans une bouteille avec la scène des cocktails décontractés. Bien sûr, alors que de nombreux « cool kids » ont décidé depuis longtemps que l’Aperol Spritz est si dépassé, la boisson typiquement à base de Prosecco continue de dominer absolument les scènes estivales du monde entier. Cela ne semble pas avoir d’importance que les créateurs de tendances soient passés à la recherche de la prochaine grande concoction culturelle sous le radar – le sipeur de soleil plein d’entrain continue de rire jusqu’à la banque.

Et le Cava, oui, ses bouteilles de valeur constituent une base et un accent fabuleux pour la mixologie – sans doute bien meilleurs que le Prosecco. Mais qu’est-ce qui vous vient à l’esprit lorsque vous essayez de vous souvenir d’un cocktail Cava signature ?

Probablement rien, non ? Et c’est un problème.

Lorsqu’il s’agit de traquer la supercar Prosecco, Joan Jofra pense que c’est une cause perdue. « Honnêtement, il est impossible de rivaliser avec les magiciens du marketing italiens », dit-il. En tant que propriétaire d’Agüita Wine Club & Cellar, un bar à vins/tapas locavore et détaillant situé au cœur de la vieille ville de Barcelone, il a été témoin de cette poursuite effrénée. « Le cava à 6 ou 7 euros la bouteille n’est pas la bonne solution », ajoute-t-il.

« Le Cava ne devrait pas rivaliser avec le Prosecco. C’est une autre méthode de production, (et) nous pensons que le Cava devrait être une marque de Barcelone/Catalogne.

Jofra prévient que les petites caves véritablement emblématiques qui portent encore le drapeau Cava DO, comme Mestres, se laissent entraîner dans cette course imprudente. «Je pense que c’est une erreur de présenter leurs produits comme similaires à ceux des grands noms», prévient-il. C’est un peu comme si Jacques Selosse n’était qu’un autre crémant français à déguster. « Big Cava » a chassé le Prosecco du haut d’une falaise – avec plusieurs producteurs artisanaux toujours attachés, impuissants.

La Grande Candidature de Réunification du Cava

Pour les établissements vinicoles qui ont abandonné le label Cava immédiatement identifiable et se sont retirés dans leurs propres royaumes séparatistes distincts – que ce soit sous Clàssic Penedès, Corpinnat ou le monopole Conca del Riu Anoia – l’idée de la réunification avec leur ancien superviseur semble probablement aussi judicieuse. comme une autre tentative de redémarrage de « Roseanne ».

Mais il faut reconnaître que la DO Cava a récemment mis à jour ses règles de gouvernance pour redorer son image ternie et, juste peut-être, attirer certains de ses transfuges mécontents.

L’organisme de réglementation a créé de nouvelles désignations de sous-région et de qualité, et a annoncé son intention que tous les cava labellisés « Cava de Guarda Superior » soient certifiés à 100 % par l’agriculture biologique d’ici 2025. Même si les nouveaux fils raffinés de la DO constituent certainement un changement bienvenu, en particulier pour ceux Les membres artisans restants toujours fidèles au nom Cava – beaucoup doutent que cela répare les fissures qui ont divisé la famille Cava dans leurs propres camps.

« Il y a beaucoup de choses à dénouer et certainement beaucoup de problèmes d’ego, de politique et de contrôle à régler. »

Et même avec les options d’étiquetage sophistiquées désormais disponibles, la DO générale Cava continue d’incorporer des régions de toute l’Espagne, et les méga-producteurs continuent de sprinter dans une tentative désespérée d’égaler le rythme de la flotte du Prosecco.

« Le Cava ne devrait pas concurrencer le Prosecco », déclare Ramon Jané Garriga, propriétaire du célèbre producteur Corpinnat Celler Mas Candí. « C’est une autre méthode de production, (et) nous pensons que le Cava devrait être une marque de Barcelone/Catalogne. Le travail que je fais avec Corpinnat est d’améliorer le Penedès. L’approche adoptée par les grands producteurs est antithétique, pour ne pas dire préjudiciable, à ceux qui ont quitté la DO. L’objectif était de se différencier tant au niveau régional que qualitatif. « Chez Corpinnat, nous devons récupérer une part du consommateur de Champagne », conclut Garriga. « Notre concurrence doit être la Franciacorta et le Champagne. »

Du point de vue de l’importateur américain, Norton est sceptique quant à la possibilité d’une réconciliation. « Il y a beaucoup de choses à dénouer et certainement beaucoup de problèmes d’ego, de politique et de contrôle à régler », dit-il. Quant à Jofra, depuis sa vitrine de Barcelone, il estime que c’est probablement une tentative futile. « Personne ne sait ce que la politique pourrait décider. Mais je ne le vois pas.

Cependant, la conclusion ultime de cette telenovela effervescente reste presque certainement non écrite. À mesure que les nouveaux éléments de l’intrigue s’installent, les membres séparés de la famille impliqués lancent de nouveaux arcs de personnages – et les loyautés et alliances récemment établies peuvent être mises à l’épreuve.

Pour le meilleur ou pour le pire, nous pourrions très bien assister à une autre série de drames cava qui pétilleront dans le nord-est de l’Espagne dans un avenir proche. Nous verrons si la marque peut ou non reconquérir l’attention et l’adoration de son public.

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