Tirant d'une cave avec environ 12 000 bouteilles et 2 600 sélections, l'équipe et l'établissement gastronomique de Seattle Canlis ont eu l'un des meilleurs programmes de vin du pays depuis des décennies. Ils ne sont pas étrangers à la clientèle parcourant la carte des vins de 104 pages du restaurant et en commandant une bouteille d'aigle hurlant ou d'autres cabines cultes de Californie. Mais le sommelier Nathan Bihm a remarqué un changement. Il a vu des clients de longue date qui ont toujours opté pour les grands vins de Napa commencer à demander des alternatives de l'État de Washington ou de Bordeaux, dans de nombreux cas, citant la fatigue des prix, mais au-delà de cela, ils veulent un vin qui porte une connexion significative comme l'histoire, le lieu ou les gens derrière le vin. «Il y a eu un éloignement de la poursuite de l'influence ou de la preuve de ce que vous pouvez dépenser», explique Bihm. «Je vends toujours des vins Napa prestigieux et chers. Mais ils sont souvent servis aux côtés d'une bouteille de 175 $ (prix de liste de restaurants) de Mencía d'un vigneron que je connais personnellement, et les deux bouteilles sont vendues et appréciées avec le même enthousiasme.»
C'est un sentiment que nous avons entendu écho ces derniers temps des collectionneurs, des maisons de vente aux enchères et des consultants. Et bien que nous aimions notre Napa Cabernet Sauvignon et d'autres vins cultes haut de gamme autant que le prochain gars ou fille, nous comprenons parfaitement les concepts de la fatigue du palais et du portefeuille. Dans le premier cas, de nombreux amateurs de vin recherchent des styles de vin plus légers avec des tanins plus lisses et un corps plus doux que le grand style audacieux de Napa rouge est devenu connu; Et dans la seconde, même dans l'air rareifié de vin fin, il y a une limite à la quantité de quelqu'un qui paiera pour une bouteille, peu importe à quel point son compte bancaire est plein. Quelles que soient les raisons des gens, il semble que la ferveur autour du vin culte s'assoupère.
Nous avons remarqué que la première fissure de la façade All-Napa, tout le temps, est venue en décembre après avoir écrit un article dénonçant le système d'attribution de la cave qui rend l'achat d'une bouteille de vin beaucoup plus difficile qu'il ne doit l'être. Au lendemain, plusieurs amis et connaissances ont écrit pour nous faire savoir qu'après s'être inscrit aux listes d'allocation de cave il y a des années et ne jamais avoir reçu autant qu'un e-mail confirmant que leurs informations avaient été reçues, ils avaient soudainement entendu des ouvertures sur la liste pour ceux qui voulaient acheter des inférieurs, peut-être un tactif, la reconnaissance des vins.
Un initié de l'industrie qui est un sommelier et un collectionneur de vin nous a récemment dit qu'il avait été contacté par trop de vignobles pour compter après avoir été sur des listes depuis des années. Il pourrait être trop peu trop tard pour ces caves. «En attendant, les prix ont augmenté en dehors de mon niveau de tolérance», dit-il. «Mon âge croissant m'a vu consommer moins de vin.» Avec une cave qui lui mènera des décennies à boire, il n'est pas sur le marché pour ajouter à son stock, en particulier aux niveaux de prix des autocollants.
Dans un autre indicateur de problèmes au paradis, les prix des vins cultes californiens haut de gamme plongent sur le marché des enchères. Amayès Aouli, responsable mondial de Bonhams du vin et des spiritueux, dit qu'il a observé «un ramollissement de la demande de vins corsés, riches et d'alcool plus élevé». Et John Sweeney, conseiller aux enchères et acquisitions pour K&L Wine Merchants, nous dit: «Pour la première fois, nous avons des clients qui transmettent leurs allocations d'aigle hurlantes de la cave car il n'y a plus de la hausse d'acheter et de revendre.» De plus, il dit que le vin de producteurs qui avait une liste privée réussie depuis des années se vend souvent moins aux enchères qu'à l'origine. Au fur et à mesure que les goûts des acheteurs changent, il nous dit qu'il y a un ramollissement dans la demande de presque tous les vins cultes de Californie, notamment «Screaming Eagle, Scarecrow, Harlan, Sine Qua Non, Schrader, Realm, Abreu, Colgin, Huncedac, Marcassin, Aubert, Kosta Browne, Peter Michael et Saxum.»
Sweeney convient qu'il s'agit d'une combinaison de changement de goût et de hausse des prix; Les acheteurs ne sont plus disposés à porter 500 $ ou plus pour les vins riches et à haut alcool qui peuvent être difficiles à associer à autre chose. «Les collectionneurs deviennent de la fatigue en palais et se rendent compte que ce ne sont pas des vins qu'ils veulent boire régulièrement», explique Sweeney. Et bien qu'ils puissent tous ne pas gravité vers les mêmes vins de remplacement, car ils explorent d'autres régions: «Ils réalisent que Bordeaux, la Toscane, le Piémont et l'Espagne offrent une meilleure valeur et des vins qui répondent davantage à leurs besoins pour la consommation quotidienne.»
L'un des clients de Sweeney, un collectionneur de vins basé sur la côte centrale de la Californie qui souhaitait rester anonyme, dit qu'après 30 ans de collecte, qui a commencé avec le shiraz australien et le cabernet sauvignon avant de déménager lourdement en Californie, il vend une partie de son vin à travers K & L et en achète peu, voire pas de bouteilles de cabernet sauvignon de Napa ou ailleurs dans l'État. «J'aime toujours les taxis en Californie; cependant, à mesure que je me suis plus âgé, j'ai tendance à boire plus de chardonnay et de pinot noir et beaucoup de bordeaux», dit-il. Bien que l'une des raisons est que ces vins sont beaucoup plus légers dans le corps et l'alcool que les taxis qu'il appréciait régulièrement, le prix entre également en jeu. «Je me sens mieux le lendemain lorsque je bois des vins plus légers comme le pinot noir et le chardonnay», dit-il. «Je sais que le coût de tout continue de monter, mais lorsque 250 $ à 300 $ la bouteille est la norme, il est devenu un peu incontrôlable. J'achète beaucoup de chablis très bon pour 50 $ à 75 $ la bouteille ainsi que des chards de Californie et des pinots qui varient de 50 $ à 100 $ la bouteille.»
Le collectionneur avec qui nous avons parlé a dit que bien que la plupart de ses amis se déplacent également vers Pinot Noir et Chardonnay, le jumelage parfait lorsqu'ils ouvrent une bouteille de Cabernet Sauvignon n'est pas nécessairement la nourriture, mais le bon groupe de personnes. «C'est vraiment bien que beaucoup d'entre nous aient des caves avec des taxis bien âgés – et d'autres vins – que nous pouvons nous retirer lorsque nous dînons ou nous réunissons avec des amis du vin aux vues similaires», dit-il. Il semble que même si la soif de rouges de California chargés de statut, à corsé pour le statut, peut ne jamais disparaître pleinement, la satisfaction d'en profiter peut avoir plus à voir avec les souvenirs qu'il évoque ou l'entreprise dans laquelle il est apprécié plutôt que le prestige de pouvoir le permettre.
