En avril 2021, des images étrangement belles de vignobles en France, les rangées illuminées par des pots à feu, ont rebondi sur Internet. De Chablis au Jura et au-delà, le mercure a plongé intempestivement, le gel s’est installé et des dégâts importants sur les vignes ont menacé le millésime avant même qu’il n’ait commencé. Ces pots à feu étaient une tentative de chauffer l’air entourant les vignes et d’empêcher la glace de se former et de durcir.
Comme me l’a dit un producteur de vin texan, le problème n’est pas tant le réchauffement climatique que la bizarre.
Elle n’aurait pas pu avoir plus raison. En octobre 2022, mon premier livre, Crushed : comment le changement climatique modifie notre façon de boire, a été publié. Il explore comment le changement climatique – cette bizarrerie mondiale – a un impact non seulement sur les vins et les spiritueux, mais aussi sur les moyens de subsistance des personnes qui cultivent le raisin et les céréales, élaborent les vins et distillent les spiritueux.
Pour les collectionneurs de vin, le changement climatique présente de nombreux problèmes mais aussi des opportunités. Pour vous guider à travers ce nouveau monde étrange, j’ai conçu trois stratégies pour vous aider à naviguer dans un paysage en constante évolution.
Ne soyez pas pris dans le battage médiatique
En 2003, une canicule extrême a frappé la France et ses voisins, entraînant un millésime d’une extrême maturité, en particulier à Bordeaux, avec des vins qui, même tôt, étaient généralement opulents, puissants et spectaculaires.
La plupart des critiques, du moins du côté américain de l’Atlantique, ont loué la décadence et la générosité du vin. La demande était élevée et de nombreux collectionneurs ordinaires étaient hors du marché. L’année suivante marque un retour à la norme, avec des rouges Rive Gauche particulièrement classiques, savoureux, subtils et plus calmes mais non moins agréables. Dans la foulée du blockbuster de 2003, cependant, la demande était généralement plus faible, et les acheteurs pouvaient être pardonnés de supposer qu’il s’agissait en quelque sorte de vins « inférieurs ».
En tant que jeune collectionneur, je ne pouvais pas me permettre les 2003, mais beaucoup de 2004 étaient à portée de main, alors je les ai achetées. Avance rapide de 20 ans, et ces 2004 me donnent plus de plaisir que je n’aurais jamais pu l’imaginer : ils sont spécifiques au terroir et élégants et ont pris des courants sous-jacents obsédants d’épices et de terre. Beaucoup de ’03 sont délicieux – une bouteille récemment ouverte de Château Lagrange 2003 était stellaire, bien que celle-ci ait été récoltée tôt – et ont magnifiquement évolué, mais le « rapport qualité / prix » (QPR), il s’avère, était très favorable aux années 2004.
La leçon est claire : n’achetez pas dans la machine à battage médiatique et maintenez une collection qui comprend une gamme de millésimes et de styles de vins. Vous ne savez jamais ce qui deviendra un véritable joyau dans une décennie ou trois.
Restez ouvert aux régions et aux cépages nouveaux et à venir
Alors que le changement climatique s’accélère, la carte du monde du vin est amenée à se revoir. En fait, ça se passe maintenant. Bien sûr, Napa Valley abrite toujours un Cabernet Sauvignon de classe mondiale, et Bordeaux est la source d’assemblages de référence, mais si vous regardez sous la surface, même dans ces régions, le sol est déjà en train de bouger.
Dans la Napa Valley, par exemple, les incendies de forêt ont modifié le calcul de ce qui se passe et quand, chaque année. Si les incendies sont suffisamment violents vers la fin de la saison de croissance, les décisions de récolte sont tout aussi susceptibles d’être basées sur le moment où le fruit peut être apporté en toute sécurité sans odeur de fumée que sur une parfaite maturité phénolique et sucrée. Et alors qu’il y a une génération ou deux, c’étaient les parcelles les plus chaudes du fond de la vallée qui étaient les plus appréciées, aujourd’hui, l’accent est de plus en plus mis sur les sites de montagne et de colline : l’altitude apporte des températures plus fraîches, ce qui signifie souvent un temps de suspension plus long et donc une plus grande complexité.
À Bordeaux, les cépages Big Five – Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Petit Verdot et Malbec – sont désormais légalement autorisés à être rejoints par une poignée de raisins plus résistants au temps chaud pour les vins étiquetés Bordeaux AOC et Bordeaux Supérieur. Ils ne sont pas encore homologués pour être utilisés dans les appellations les plus prestigieuses, mais ce jour viendra peut-être.
Pourtant, le changement climatique attire également notre attention sur des pans du monde du vin jusqu’alors largement ignorés. Les vins mousseux du sud et du sud-est de l’Angleterre sont extrêmement excitants, tirant parti du terroir intrinsèquement favorable avec des températures chaudes pour faire mûrir les raisins d’une manière qui aurait été inimaginable il y a 25 ans. Et Israël, qui produit des rouges et des blancs depuis plus de 5 000 ans, est l’un des pays producteurs de vin les plus convaincants au monde à l’heure actuelle, abritant une communauté passionnée de viticulteurs et de vignerons et une gamme étonnante de terroirs. – de la Méditerranée à l’ouest aux montagnes à l’est, avec des déserts, des forêts et plus encore parsemant le paysage entre les deux – ce qui donne des bouteilles prêtes pour la scène mondiale.
Des vins passionnants sont produits plus au sud en Patagonie et plus au nord en Europe que jamais auparavant. Les collectionneurs avisés en profiteront pour construire des caves non seulement de régions classiques mais aussi de régions montantes.
Soutenez les producteurs qui font ce qu’il faut
Les gens peuvent discuter des causes du changement climatique autant qu’ils veulent, mais les hommes et les femmes qui cultivent le raisin et font le vin n’ont pas le luxe de se laisser entraîner dans ce débat : ils vivent avec les impacts très réels de celui-ci. chaque millésime. De nombreux professionnels du vin à qui j’ai parlé lors de mes reportages et de mes écrits Écrasé m’a dit que les vignobles cultivés de manière durable, biologique ou biodynamique sont ceux qui semblent pouvoir résister le mieux aux effets de plus en plus dangereux du changement climatique. Les systèmes racinaires généralement plus profonds des vignes cultivées sur des terres travaillées dans le respect de l’environnement sont, semble-t-il, plus résistants. Et les vignobles qui subissent moins de traitements chimiques sont plus sains pour les personnes qui y travaillent, les exposant à moins de substances potentiellement toxiques.
De plus, les vins cultivés dans ces vignobles reflètent simplement la terre de manière plus précise. Le vin, à mon avis, est la meilleure lentille à travers laquelle comprendre une partie particulière de la planète. C’est pourquoi les collectionneurs réclament des bouteilles de différentes parties du monde, ou de certaines parties de pays ou de régions spécifiques, même si elles sont issues des mêmes cépages : un pinot noir, par exemple, cultivé dans une région aura le goût différent d’un qui vient d’un autre. En Bourgogne, le contraste est encore plus dramatique, et les différences stylistiques entre deux vignobles voisins ont, dans bien des cas, été comprises depuis près d’un millénaire. Moins il y a d’herbicides synthétiques, de pesticides et du reste qui sont déversés dans ces vignobles, plus les vins qui en résultent exprimeront l’essence de cette terre.
En fin de compte, soutenir les producteurs qui travaillent de manière écoresponsable est meilleur pour la terre, meilleur pour les personnes qui la travaillent et meilleur pour le liquide dans la bouteille. Et cela ne peut être que bon pour nous tous.
Brian Freeman écrit sur le vin, les spiritueux, les voyages et la gastronomie. En plus d’être l’auteur de Écraséil est un hôte d’événements fréquent et conférencier.
