Test de goût : ce whisky inspiré de l'espresso martini est une boisson riche et décadente

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Si je peux briser le quatrième mur un instant, autant qu'on peut le faire dans une critique de whisky de toute façon, je dois vous dire que Beverly Spirits essaie de me faire écrire sur leurs produits depuis un certain temps. Sans succès. Ce n'est pas parce que le whisky commercialisé par la marque est mauvais, mais simplement qu'il ne s'est pas vraiment démarqué, que ce soit en bien ou en mal. Mais le nouveau Beverly Café de la marque, un mélange de bourbon et de seigle inspiré d'Espresso Martini et fini dans des fûts de liqueur de café, se distingue comme étant un whisky inhabituel qui vaut la peine d'être essayé.

Beverly Spirits est une marque de whisky américaine fondée en 2022 par Andrew Borenzweig. Son portefeuille s'oriente vers l'extrémité supérieure du spectre des whiskys, à l'instar de l'expression coûteuse au porto, commercialisée dans une série de seulement 210 bouteilles spécifiquement pour l'hôtel Beverly Wilshire. La gamme de base comprend une version moins chère de ce whisky sans finition en fût, ainsi que le Reserve brut de fût et un single malt américain, tous distillés et produits à la distillerie Cedar Ridge dans l'Iowa.

À première vue, on pourrait penser que Beverly Café est un whisky aromatisé, mais ce n'est pas le cas. Selon la marque, il a été inspiré par un cocktail appelé Serenade to a Stranger que Borenzweig s'est évanoui chez Gucci Giardino à Osaka, et qui utilise Beverly High Rye comme alcool de base. De retour chez lui à Los Angeles, il a décidé d'essayer de créer un whisky hommage à la boisson, alors il a pris le mélange signature 50/50 de whisky de bourbon et de seigle et l'a combiné avec du bourbon et du seigle purs de MGP dans l'Indiana (le mashbill dérivé final des quatre composants est 54 pour cent de seigle, 38 pour cent de maïs, 8 pour cent d'orge maltée). Le whisky a ensuite été fini dans deux types de fûts, passant six mois dans des fûts de liqueur de café Barrel-Aged Black Hjerte qui étaient auparavant utilisés pour vieillir le bourbon, et six mois dans des fûts Blood Orange Black Hjerte, tous deux de la marque Laurel Canyon Spirits de Los Angeles. Les deux finitions en fût ont ensuite été assemblées et mises en bouteille à 110 proof.

Ne vous y trompez pas, c'est une façon affirmée de finir un whisky, et les effets de cette maturation secondaire sont évidents dès la seconde où vous le nez. Mais c’est une bonne chose, car le whisky est devenu une boisson riche et décadente qui serait idéale pour accompagner un dessert. Je ne pense pas vraiment que la saveur imite un Espresso Martini, mais elle me rappelle certaines finitions intenses en fût de High West dans le sens où elle transforme presque le whisky en une version haut de gamme d'un cocktail en bouteille.

La première saveur qui ressort est, comme on peut s'y attendre, le café, suivi de notes de chocolat noir (presque comme un single malt américain), d'érable, de cassonade, de cannelle et de mélasse. Les effets de la liqueur de café à l'orange sanguine sont très subtils, avec une légère teinte d'agrumes à l'arrière lorsque vous sirotez, et la preuve la plus élevée signifie qu'elle se boit vraiment comme un whisky et non comme quelque chose qui s'apparente davantage à une liqueur, qu'elle soit pure ou versée sur de la glace.

Beverly Café est une bouteille chère au prix de 140 $, mais cela vaut vraiment la peine d'essayer si vous souhaitez goûter quelque chose en dehors de la norme du whisky, surtout si vous êtes le genre de personne qui apprécie un verre après le dîner. Vous pouvez actuellement acheter le whisky directement auprès de la marque ou chez certains détaillants, y compris l'épicier haut de gamme de Los Angeles Erewhon, mais cette version est limitée à seulement 550 bouteilles, alors achetez-en une pendant qu'elle est encore là.

Score: 86