Test de goût : le nouveau single malt américain de Bulleit ne peut (encore) pas égaler le whisky de distillerie artisanale

Bulleit est la dernière grande marque de whisky américaine à lancer un single malt américain, une catégorie qui devrait bientôt avoir sa propre définition légale. Ce nouveau whisky est très bien, mais la chose la plus révélatrice de cette version est peut-être qu’il offre une preuve supplémentaire que les distilleries artisanales sont toujours à la pointe dans cette catégorie en plein essor.

Bulleit, qui appartient à Diageo, a eu mauvaise presse ces dernières années. En 2017, le fondateur Tom Bulleit a été contraint de démissionner au milieu de la controverse, et la marque a été poursuivie en justice par l’ex-blender Eboni Major en 2022 pour discrimination (le procès a été rejeté et Major possède désormais sa propre marque de whisky appelée Dread River). En ce qui concerne le whisky contenu dans la bouteille, le bourbon de Bulleit provient d’une source non divulguée (Four Roses l’aurait produit à un moment donné, et le produit peut-être encore), et le seigle est distillé à MGP dans l’Indiana. La marque est devenue un énorme succès depuis sa création en 1987, en partie grâce à ses bouteilles à l’aspect ancien et, plus important encore, à la qualité de son whisky à un prix raisonnable. Même si Bulleit n’est peut-être pas le choix des buveurs de whisky « sérieux », les gens l’apprécient et cela compte certainement pour quelque chose.

Alors, où a été produit ce nouveau single malt américain ? Selon un représentant de la marque, pas dans les deux distilleries Bulleit du Kentucky qui ne fonctionnent pas depuis assez longtemps, mais des obligations contractuelles les empêchent de divulguer la source. Nous avons quelques détails : le whisky est fabriqué à partir d’un mashbill composé à 100 % d’orge maltée et vieilli dans des fûts de chêne américain neufs carbonisés pendant environ quatre ans. Si cela ressemble au single malt Clermont Steep de James B. Beam Distilling Co. et à Jack Daniel, c’est parce que c’est le cas. Il semble que les distilleries traditionnelles choisissent de vieillir le single malt de la même manière que le bourbon – dans des fûts de chêne neufs carbonisés – bien que Jack ait donné à son expression une très longue finale en fût de sherry.

Le whisky qui en résulte, bien qu’évidemment fabriqué à partir d’un mashbill complètement différent, finit toujours par avoir un goût de bourbon après avoir passé des années dans du chêne vierge carbonisé pendant les étés chauds et les hivers froids du Kentucky. C’est le cas ici. C’est un whisky décent quoique banal, avec d’agréables notes de vanille, de caramel, de cassonade, de chêne et un soupçon de malt en bouche, mais il ne se démarque pas du bourbon comme le font les autres single malts américains.

Ce n’est peut-être pas une mauvaise chose ; en fait, c’est peut-être le point. Mais si vous comparez ce whisky aux single malts vieillis dans une variété de types de fûts (neufs et usagés) provenant de distilleries comme Westland, Westward, Hood River Distillers, Charbay et même Stranahan’s (qui utilise principalement du chêne neuf calciné), il cela ressemble en quelque sorte à une opportunité manquée. Il est peu probable que la définition légale du single malt américain impose l’utilisation de bois neuf, car la plupart des distilleries ne le souhaitent pas. Au lieu de cela, ils considèrent cela comme une opportunité de créer une catégorie unique, différente à la fois du scotch et du bourbon. Les distillateurs de la vieille garde du Kentucky et du Tennessee semblent cependant préférer vieillir le single malt américain de la même manière qu’ils font le bourbon, ce qui est logique, compte tenu de leur inventaire de fûts et de leur expérience.

Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse ici, mais le nouveau whisky single malt américain de Bulleit représente un style, un concept et une mentalité qui mettent en évidence la différence entre les grandes distilleries et les exploitations artisanales, dont beaucoup fabriquent du single malt depuis plus d’une décennie. maintenant. Ce n’est pas un mauvais effort ou un produit de mauvaise fabrication, mais il n’atteint tout simplement pas le niveau qu’atteignent d’autres distilleries dans le monde du single malt américain.

Note : 81

  • 100 : Cela vaut la peine d’échanger votre premier-né contre
  • 95 – 99 Au Panthéon : Un trophée pour le cabinet
  • 90 – 94 Génial : un signe de tête enthousiaste de la part d’amis lorsque vous leur versez un verre.
  • 85 – 89 Très bon : Assez délicieux pour être acheté, mais pas assez spécial pour être recherché sur le marché secondaire
  • 80 – 84 Bon : Plus de votre buveur quotidien, solide et fiable
  • En dessous de 80 C’est d’accord: Honnêtement, nous ne perdrons probablement pas votre temps et le nôtre avec ça

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