Test de goût : Kentucky Owl n’a pas réussi à donner un goût de bourbon au scotch. Vous devriez le boire de toute façon.

L’inspiration et le concept, c’est bien beau, et parfois ils sont même cruciaux au succès d’un whisky. Dans le cas de la nouvelle édition Kentucky Owl Maighstir, cependant, l’inspiration a une relation ténue avec le bourbon lui-même contenu dans la bouteille. La bonne nouvelle, c’est que ce bourbon est plutôt bon, et finalement c’est le plus important.

Maureen Robinson a récemment été nommée nouvelle maître-assembleuse de Kentucky Owl, et elle connaît son métier pour avoir travaillé dans l’industrie du whisky écossais pendant près de 50 ans (elle a pris sa retraite en tant que maître-assembleuse pour les single malts et les mélanges chez Diageo en 2022). Robinson remplace l’actuel maître-assembleur de Kentucky Owl, John Rhea, l’ancien COO de Four Roses, et les deux ont travaillé ensemble sur ce nouveau whisky qui est la troisième version de la série de collaboration internationale de la marque (les versions précédentes étaient l’édition St. Patrick’s et l’édition Takumi). ).

L’objectif déclaré de Maighstir (gaélique signifiant « maître ») était de capturer l’esprit, l’essence et (si possible) la saveur du scotch via un mélange de différents bourbons. Dans ce cas, le mélange se compose de bourbon de quatre, cinq, huit et neuf ans, dont l’un avait une facture de purée de blé, qui a été mis en bouteille à 100 proof. C’est une tâche difficile compte tenu des différences inhérentes entre le scotch et le bourbon. Le bourbon est fabriqué à partir d’une purée composée principalement de maïs et vieillie dans des fûts de chêne neufs carbonisés, tandis que le scotch single malt est composé à 100 % d’orge et vieilli dans des fûts usagés, et le blended scotch est un mélange de whiskies de malt et de grain également vieillis dans des fûts usagés. fûts. Pourtant, le concept n’est rien sinon intéressant et unique, et si quelqu’un est prêt à relever le défi, ce pourrait aussi bien être Robinson et Rhea.

Cela étant dit, ce whisky nécessitera plus qu’un effort d’imagination pour capter des notes de scotch, en particulier de scotch mélangé, selon Robinson. Elle pensait que l’élément bourbon de blé apportait des notes d’agrumes au palais tout en jouant avec le whisky le plus ancien du mélange, qui, selon elle, était une véritable représentation du bourbon. «Quand vous le nez, c’est presque comme si vous flairiez un scotch», a-t-elle déclaré. « Vous avez beaucoup d’agrumes et une douceur de compote. Ensuite, les attributs du bourbon commencent à apparaître, comme la vanille douce et le chêne, mais pas ouvertement boisés.

C’est un bon bourbon qui prolonge le palmarès réussi que Kentucky Owl a établi depuis le départ de l’un de ses fondateurs, Dixon Dedman. Et même si j’ai besoin de ce concept pour faire ressortir le whisky, j’ai eu du mal à trouver ici des saveurs qui ressemblent à du scotch mélangé. Le fait est que Robinson a mis au point un sacré bon produit, mélangeant des composants d’origine dans un bourbon équilibré, complexe et savoureux qui chante avec des notes de caramel, de chêne, de pomme au four et d’amandes grillées.

Peut-être que ce whisky consiste davantage à apporter la méthodologie d’un mélangeur de scotch au bourbon, de la même manière que d’autres versions de Kentucky Owl, ainsi que des marques comme Legent de Beam Suntory, ont travaillé avec des mélangeurs japonais pour créer de nouveaux whiskies. Mais ce n’est pas vraiment ainsi que Maighstir Edition a été présentée, et cela pourrait être un point de friction pour certains fans de whisky. Et, compte tenu des antécédents des autres versions de Kentucky Owl, cela pourrait très bien dépasser son prix public conseillé de 150 $ sur le marché secondaire. Mais si vous trouvez une bouteille, oubliez l’inspiration du scotch (ou ne le faites pas et voyez quelles notes vous pouvez capter) et profitez simplement d’un nouveau mélange de bourbon de haute qualité.

Note : 90

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